EL MORICACHO

VÍA BULEVAR DEL COBO

          Este debe ser mi quinto o sexto ascenso a esta punta, y mira que no me gusta repetir. Pero es que el Moricacho tiene algo especial. Su estética, su localización al comienzo del precioso barranco de la Hoz, sus vistas hacia la cercana Calomarde, su corta aproximación, la seguridad de los paraboles, no se... la suma de todo, supongo.

             La línea semiequipada de su cara este, bautizada como "Bulevar del Cobo", fue obra de Charli Budría y su compañero J.González (17-09-08), y tiene un grado máximo de V+ (apretón). Consta de dos largos de unos 25 (L1) y 30 m (L2), siendo aconsejable llevar algún friend mediano para el primero ya que solo aparecen dos chapas casi al final de una tirada que discurre por angosta chimenea donde sobra la mochila (o no pasas jeje). R1 equipada con parabolt y clavo. Para el largo final, de mejor roca, simplemente se sigue una línea de hasta 5 chapas por la placa, para terminar recorriendo el espolón -bastante descompuesto- donde aparecen dos clavos viejos hasta la reunión de cumbre, formada por un enclenque puente de roca y un grupo de ponzoñas empotradas sobre roca lo suficientemente gelifractada para que como mínimo, generen un montón de dudas ¡OBLIGATORIO ECUALIZAR CARGAS UNIENDO TODOS LOS PUNTOS DE ANCLAJE, MANTENIENDO ASI LA REDUNDANCIA! ¡SI ES NECESARIO, AÑADIR O SUSTITUIR CORDINOS EN MAL ESTADO! Rápel por la vía (mejor en dos ya que la recuperación de cuerdas con nudo puede ser en el mejor de los casos, titánica). Rápel alternativo por el espolón sur, volado en sus primeros metros.

          Para la aproximación, dejar el vehículo en el casco urbano de Calomarde, llegando al sitio mediante un agradable y corto paseo de 10 minutos hacia el barranco de la Hoz (pista justo antes del puente del río en dirección a Frías de Albarracín).

Cima del Moricacho

Croquis extraído del blog de los equipadores de la vía: "elrefuigioalpino"

   El Moricacho fue en su momento una de las agujas principales de nuestro proyecto "100puntasinaccesiblesdeteruel" cuya portada comparto a continuación, al igual que el enlace para poder comprar la guía, de la que ya quedan poquísimos ejemplares.

 

https://www.editorialw.es/prueba/100-PUNTAS-INACCESIBLES-DE-TERUEL-p188094537

Primer y segundo largo con la Vane dándolo todo

Magallón en la placa del L2                                Rápel por el estético espolón sur

¡ INMENSA FALICIDAD ! 😂😂😂

DIEDRO DE HOZ DE JACA + RAVIER AL PÉNE SARRIÉRE

Comparto estas dos por si vais por el Valle de Tena, merecen la pena. Bien equipadas con parabolts y de grado humano. Las hemos hecho estos días y nos han encantado. ¡Os las recomiendo!

DIEDRO DE HOZ DE JACA (120 m/V+)

VÍA JULIÁN VICENTE.

Con Manix...

La gran clásica del valle de Tena y por tanto una de las obligadas. Vertical y mantenida, pero bien equipada y con canto. Su orientación oeste la hace ideal para las mañanas de verano ya que tendremos sombra hasta más o menos las tres de la tarde. Los croquis son claros, no obstante dejo algunos apuntes que pueden ser interesantes si la repites: 

• Aproximación inmediata, ya que los rápeles de acceso aparecen prácticamente en el mismo casco urbano del municipio de Hoz de Jaca (sendero de acceso -equipado con cuerdas fijas i sirgas- junto al columpio y tirolina sobre el acantilado). Para el retorno ocurre lo mismo ya que la vía termina el la reunión del primer rápel (R4 ascendiendo).
• Dos rápeles "espeluznantes" jeje para acceder al pie de vía, el primero de "casi" 60m parcialmente volado, el segundo de unos 50 por la tapia. ¡Ojo! para encontrar la reunión del segundo recorrer completamente el jardín colgado para llegar a un pequeño techete bajo el cual aparecen las anillas (apuraremos la cuerda hasta casi los 60m). ESTA SEGUNDA REUNIÓN ES EXCLUSIVA PARA EL RÁPEL, LA DEJAREMOS A NUESTRA IZQUIERDA DE CAMINO A NUESTRA R2 -SITUADA MÁS ARRIBA- CUANDO ESCALEMOS.
• Rápeles y escalada comparten línea así que, CUIDADO, hay que estar bien atento con tirar piedras.
• Dos primeros largos físicos y muy mantenidos, con un paso fino de placa bastante sobado en el L2, en ese punto el camalot amarillo puede venirnos de lujo ya que la fisura de nuestra derecha da para ese, y para algún otro si nos hace falta para reducir el aleje.
• L3 de ensueño, un diedro perfecto con canto. En esta tirada hay que tener la precaución de no meterse hacia la Géminis, más a la derecha, ya que a mitad del largo las chapas están cerca. Nosotros a la nuestra, siguiendo siempre por el diedro. 
• Bavaresa del cuarto muy chula y bien equipada, para terminar recorriendo por debajo el gran techo de salida.
• Grados ochenteros, por lo que los V+ podrían ser perfectamente sextos. A gusto del consumidor... Lo que esta claro que la línea no regala ni un metro, o lo que es lo mismo un V+/6a de arriba a abajo. 
• Un valor añadido es que se trata de una vía equipada por Ursi Abajo y sus hijos a finales de los ochenta. Ursi, pertenece a la generación de escaladores aragoneses que surgieron tras la muerte de Rabadá y Navarro, Un habitual en Riglos, aperturista de grandes clásicas en los Mallos.
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  Rápeles de acceso al pie de vía (primero imagen izquierda / segundo a la derecha)

Croquis extraídos de internet

Primer largo, ya cerca de la R1

L2, surfeando en la placa y llegando a la segunda reunión

 Magallón en el diedro, L3                                        Vista aérea desde la R3

Gran techo del último largo

Con Manix

RAVIER AL PÉNE SARRIÉRE (205 m/V+)

VÍA ESTE CLÁSICA.

Con Joaquín...

Para llegar habrá que desplazarse desde el Valle de Tena hasta la cercana Gourette, en el lado francés del Pirineo (1h.), bajando primero el Portalet y accediendo a la estación de esquí por el Col d´Aubisque. Se trata con diferencia de la vía más repetida en Gourette, una superclásica en la cara este del Péne Sarriére donde es raro no encontrarse más cordadas. Dejo algunas anotaciones:

• La aproximación comienza en el parquin sobre la pequeña presa (no en el de la presa) , donde comienza el GR-10, siguiendo al principio la margen derecha del río por el bosque, hasta cruzarlo por un puente y seguir ya hasta la vía por el otro lado en fuerte pendiente. El croquis-esquema de Luichy es muy aclaratorio (se adjunta). Desde el vehículo 1 1/2 h.
• Aconsejable madrugar, con el fin de evitar cordadas por encima. 
• la vía no tiene pérdida, simplemente seguir el sendero de chapas.
• Primer largo oblicuo algo sobado por el continuo paso de cordadas. Resto muy vertical pero con canto. Predominio de regletas. Destacar el cuarto, que aprieta un poco más.
• Innecesario el material flotante, aunque alguna pieza mediana reducirá exposición en algún aleje. Nosotros solo utilizamos uno en el corto desplomillo del último largo.
• En general, buena roca. 
• La línea seduce solo por el hecho de leer entre los aperturistas a un tal Jean Ravier, que junto a sus compañeros diseñaron esta linea allá por el año 1959. Otro de los grandes nombres en la vía el Rainier Munsch "el Buny" que la reequipó más recientemente para goce y disfrute del colectivo escalador, que la repite compulsivamente.

Buen esquema de aproximación extraído del blog de Luichy

Croquis extraídos de internet. El de la derecha absolutamente fiel con la realidad

 

Primera mitad de la vía, dos secuencias típicas 

  

Pitón arcaico típico de los Ravier

 

Magallón en la reunión final

Con Joaquín

¡ RECOMENDABLES 100% !

VALENCIA OPEN BOULDER 2026

         Sábado 20 de junio, Valencia Open de Boulder 2026 en la sala Natural Climb de la capital del Turia. tropecientos participantes, 40 bloques, 5 h de competición. De Teruel: Juan, Rodri, Guille y un servidor. 

Algunos momentos de la competición

Con los compis, todos 40 años más jóvenes que el menda 😂😂😂

           Una compe realmente dura ¡no había bloque fácil! seguramente por ser paralelamente Campeonato Autonómico de la Comunidad Valenciana. En lo que a mi respecta, 28ª posición con 25 tops (de 40 en total), peleando con los jovenzanos hasta el último minuto. Destacar la participación de Lucía Sempere, la campeona de España de bloque más precoz, que ganó la competición absoluta femenina. 

Clasificación general masculina

Foto tomada al comienzo, por mi pequeña y preciosa Olivia

¡ CONTINUARÁ... !

ESTRECHOS DE ARNÉS

CASPA i CARIES (305 m/V+)

GRONSA SUR. ELS ESTRETS d´ARNÉS.

Con Manix...

Rápida, sencilla y bien equipada. Ideal para uno de esos días que no quieres muchos sobresaltos o intentas evitar en primavera/verano el soleamiento mañanero de las Moles del Don, justo enfrente. Orientación suroeste, por tanto sol a partir de mediodía. Paisaje espectacular. Los croquis son explícitos, aun así dejo algunas notas que pueden ir bien: 

• Posible aproximación desde Arnés (la pista al aparcamiento sale justo tras el Ayuntamiento. En 5 minutos allí), o desde Horta de Sant Joan. En ambos casos llegaremos al pie de vía en unos 20-25 minutos caminando.
• La primera rampa arranca desde el mismo sendero junto al río. ¡OJO! con ese acceso, nosotros entramos por una placa un pelín más al este y tuvimos que encontrarnos. La jugada terminó escalando hasta la R2 por terreno menos fácil de lo esperado y sin protección fija alguna (al menos llevábamos los dos o tres friends del porsi...). Cuidadín con lo que se publica por la red.
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• Esquema acceso R0
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• Desde la R2 simplemente se trata de seguir el sendero de chapas hasta la cima. Algún paso de placa más fino pero en general todo muy disfrutón.
• Todas las reuniones equipadas con dos seguros, u más.
• Innecesario material flotante, con cintas es suficiente. No aparecen alejes de consideración, eso sí, hay que estar bien atentos ya que las chapas se mimetizan con la roca, son exactamente del mismo color, puedes tener una en la nariz y no verla.
• Vistas privilegiadas de las Moles del Don, las Rocas del Benet y Els Estrets. Se trata de un balcón natural que domina el horizonte 360º ¡brutal!
• Retorno: Desde la cima destrepamos un tramo corto en dirección norte hasta un rápel equipado de 30m justos. Seguimos unos metros hasta una canal estrecha muy marcada donde aparece un hito (se notan las trazas del sendero de bajada), y desde ahí hasta el río en 20-25 minutos,
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  Esquema de bajada desde la cima y detalle de los primeros metros de la canal

Croquis extraídos de internet

Magallón, L5                                       El compañero en la placa del largo 7

Con Manix en la cima

¡ ELS ETRETS, "CUASI" TERUEL !

KDD FOZCÓDROMO 2026

         Bloques, risas y buena gente. Este el es resumen de la quedada blokera en Foz Calanda este pasado sábado 25 de abril de 2026. Una reunión familiar y super-entrañable donde nos sentimos en casa desde el primer momento. Un placer compartirlo.

            Os dejo por aquí las reseñas para que podáis probar, e incluso graduar algunas líneas que todavía piden el consenso de la comunidad escaladora.

En el 6c de La Cueva, con Miki porteando

Reseñas técnicas

         Visitamos dos zonas: 

      1.- la Cueva. Cuya aproximación se hace por una pista asfaltada que sale a la derecha (llegando desde la carretera nacional) justo antes de cruzar el puente del río, en el mismo cartel anunciador de que hemos llagado al municipio: Foz Calanda. Desde ahí aproximadamente 1-1,5 km. La cueva esta junto al camino, un pelín alta (50 m), por lo que hay que estar atentos para no pasarse. Lo mejor es aparcar en la campa de una especie de nave a la que se accede mediante una corta rampa ascendente, y retroceder caminando unos 100 m.

        2.- los Bloques junto al pueblo. Para eso, desde el pabellón y saliendo hacia el pantano, tomamos en pocos metros el segundo cruce a la derecha (el más ancho y evidente), enseguida en una segunda bifurcación vamos nuevamente a la derecha, para poco después aparcar en un ancho bajo las piedras. Allí aparece un sendero de aproximación a pie. En 2 minutos, arriba.

Sectores junto al pueblo y la Cueva

Comida de hermandad en el Pabellón de Foz Calanda

¡ WILD FOZ CALANDA !