OLIVIA. 140 m/6a+/MD+

            Parece mentira que transcurrido un cuarto de siglo XXI queden todavía sitios vírgenes por explorar como este. Cuando las líneas más estéticas y seductoras en la provincia parecían haber sido escaladas aparece Olivia, por pura casualidad, como un regalo inesperado cuando la esperanza estaba perdida. 

        El diedro principal cinco estrellas enamora, es brillante, único, continuo, de los que dejan huella. Olivia madurará con los años y se convertirá en una gran clásica, estoy seguro. El tiempo lo dirá... 

Reseña técnica

              Descripción:  Un largo inicial de transición nos sirve para calentar motores hasta llegar a la base de un diedro soberbio, de los más largos y continuos que conozco en Teruel, protegible y vertical, una verdadera joya que nos obliga a escalar, pero siempre bajo el amparo de su gran grieta de fondo. Encontramos a su hermano menor en el L3, mucho más corto pero de naturaleza muy similar. El detalle por largos es el siguiente:

L1 (IV, 40m): un hito junto a una piedra lisa con forma circular nos indica el inicio de Olivia. Placa fisurada con vegetación donde se superan dos diedros parcialmente descompuestos, el de abajo rematado por una sabina cónica, y el de arriba culminado por un gran grupo de carrascas donde aparece un cordino. Una canal nos deja finalmente en la cómoda repisa donde aparece la R1, equipada mediante doble parabolt.

L2 (6a+, 35m): diedro cinco estrellas, su fisura de fondo es continua y ancha permitiendo una autoprotección a la carta, lo que obliga a ir bien provistos de camalots grandes. La tirada se encuentra protegida por 2 clavos, 2 parabolts y 3 puentes de roca donde cuelgan sendos cordinos. Buena roca y cantos romos que a veces dificultan un buen apoyo de pies. R2 a base de parabolt y cinta plana abrazada a una sabina.

L3  (6a, 30m): la primera parte del tramo se realiza caminando en diagonal hacia la base del segundo diedro, más pequeño que el anterior pero de características muy similares, parabolt y puente de roca con cordino. Una cinta plana cosida al tronco de una sabina sirve de reunión. 

L4  (III+, 25m): se trata simplemente de recorrer la corta y fácil cresta de coronación hasta el pequeño portillo donde aparece la canal por la que se destrepa por la cara oeste hasta el suelo. Aconsejable ir encordado y asegurando hasta el final.

Solo una semana después de su apertura, la vía ya fue repetida

               Aproximación y descenso:  Aparcar en las inmediaciones del la Masada del Pitarquejo y cruzar el puente del río Pitarque caminando, seguir la pista para vehículos durante 1500 m hasta encontrar una puerta para ganado, en ese punto buscar la pared por el monte y recorrer la roca bien pegados a la tapia (menos vegetación) hasta encontrar el hito que marca el inicio del itinerario. Piedra circular característica (mitad inferior blanca, mitad superior gris). Si se sube con vehículo (imprescindible 4x4) es obligatorio solicitar permiso al propietario, en ese caso se supera la citada puerta de ganado unos 200 m hasta encontrar un ensanchamiento del camino a la derecha donde es posible aparcar y dar la vuelta, no hay muchos más en las cercanías.

El Pitarquejo desde la vía

          Una vez en el suelo (cara oeste), descender caminando por la canal hacia el sur, buscando la pista de aproximación. 10 minutos.

Olivia, Javier y Pilar 

¡ NUNCA ES TARDE... !

INUA+. 130 m/6b A1/MD+

         Al llegar a la última reunión de INUA, una nueva muralla se alzaba ante nosotros. Solo había que destrepar por una canal de aproximadamente 18 m al este, cruzar el barranco y de nuevo la aventura ¡Imposible no continuar! Se cocía INUA+.

Reseña técnica

         La segunda pared dio paso a una tercera, y por fin la cima (INUA, ahora ampliada con INUA+). En total, 9 largos de cuerda en la que probablemente sea la tapia más larga del sector, y una de las mayores de todo el Maestrazgo turolense con sus 260 m verticales.

 

INUA. Línea completa 

  

              Descripción (INUA+):  Se trata de un paredón fisurado con vegetación, lo que favorece considerablemente la autoprotección y el montaje de reuniones de fortuna. Al contrario de INUA, la línea está practicamente limpia de expansiones, solo aparece la chapa del paso duro del último largo y los dos parabolts del L7 ya que su potente diedro exige una protección sólida. INUA+ la conforman 5 tiradas con nombre propio desde al barranco de enlace con la primera pared, y al igual que los de INUA se diferencian por el tipo de escalada que exige superarlas: "la fisura", "la placa", "el diedro", "el caos" y "la cresta" que une la segunda con la tercera pared. El detalle por largos es el siguiente:

L5 (V+, 25m): desde la R0 (cordino cosido a una carrasca) una fisura oblicua da acceso a otro grupo de carrascas desde las que se inicia otra grieta mayor con peor roca en su flanco izquierdo. En este tramo hay que escalar con cuidado no obstante, un cordino que cuelga de otra pequeña carrasca a mitad del tramo dos dará la confianza necesaria para llegar a la primera reunión, equipada con una cinta plana roja en otro árbol.

L6 (V+, 25m): tras una corta travesía a derechas que busca el inicio de un zócalo al salir de la reunión, se progresa en busca de un murete fisurado que facilita la autoprotección, puente de roca. R2 mediante una nueva cinta plana abrazada a una carrasca. Buenos emplazamientos naturales en el largo.

L7  (6b/A1, 20m): simplemente se trata de superar el potente diedro que aparece sobre nosotros, dos chapas aseguran la progresión hasta el pequeño techo, puente de roca sobre este. Posibilidad de A1 en caso de que se vaya justo de grado. Reunión equipada con doble parabolt en una cómoda plataforma con buenas vistas. 

L8  (IV, 20m): tramo fácil de transición hasta la cúspide de la muralla, que desde arriba nos presenta la pared final (hasta el momento oculta). Reunión de fortuna en una sabina rastrera.  

L9  (6a+, 40m): rodear la pequeña cima destrepando unos metros hacia el sur por la canal, buscando la cresta de unión con la pared de enfrente, lo que hace necesario sortear en descenso un resalte vertical de unos 3m con buenos cantos. El paso más duro del largo se encuentra en la primera parte de la placa sobre la corta arista de enlace, aunque un parabolt suaviza bastante el trance. Resto asequible hasta el pino donde se monta la reunión final, cordino. La cumbre se encuentra a 5m caminando. Vistas interminables.

 

R4.bis. Comenzamos

L5

6º Largo

               Aproximación y descenso:  Si se va directamente a INUA+, ascender por la canal de descenso de INUA hacia el Estrecho de Malburgo entre túneles, habrá que cruzar el Pitarque al principio, por lo que evaluar el caudal es básico. 45 minutos.

            Lo más interesante es afrontar la escalada encadenando previamente INUA, la linea que se inicia en la primera muralla de la pared del Pitarquejo. Desde la R4 destrepar con cuidado por una canal de unos 18m situada el este, la encontraremos a la derecha de la reunión mirando de frente INUA+. Atravesar el barranco y buscar la R4.bis trepando por unas gradas (pasos de hasta III+/IV-) hasta la plataforma diagonal característica donde está situada. El tramo de enlace entre paredones puede tener unos 80-100m sin grandes dificultades, y se lleva a cabo en 10-15 minutos.

L7, comienzo del diedro

 Desde la cima, descender por el barranco que se inicia caminando unos metros hacia el sur. Buscar la canal pegada a la cara este de INUA (1ª muralla) -evitar la canal que encontramos en primera instancia por ser mucho más farragosa- para terminar por la canal de aproximación directa a INUA+. Tramos de canchal verticales malos de andar, algún resalte en la parte final se debe destrepar con cuidado. 90 minutos.

Carlos Diaz y Javier Magallón en la cima principal

INUA. 260m / 6b+ Ae / MD+

INUA. 130 m/6b+ Ae/MD+

          Según el pueblo Inuit, INUA es la esencia de todas las cosas, un concepto espiritual que une a todos los seres y es principio de armonía entre los vivos. Los Inuit creían que cada objeto, fenómeno dela naturaleza, animal, persona o lugar tenía su anua o inua, un término que puede asociarse como su espíitu o alma. Esta es nuestra particular INUA.

Reseña técnica

              Descripción:  A pesar de presentarse como una línea bien protegida, no se trata de una vía deportiva ni mucho menos por lo que el juego de camalots será imprescindible para afrontar el reto con seguridad. Inua es una escalada técnica y exigente, sobre todo en su parte central, con numerosos pasos de artificial en un entorno muy aéreo y roca excelente (con la premisa de no salirse del itinerario). Está semiequipada con parabolts, cordinos abrazados en árboles y algún puente de roca. Diseñada en 4 largos con nombre propio, diferenciados por el tipo de escalada: "el muro" para empezar, "la canal" a continuación, "la chimenea" cuando la anterior se ensancha y "el embudo" como remate, una formación cónica que se va abriendo hasta la cima y que superamos por un diedro bien formado en su lado derecho. La parte más técnica aparece en la segunda tirada ya que la verticalidad y la naturaleza roma de una roca exige grado y un corto tramo de artificial equipado (si se necesita), el resto de largos son mucho más asequibles aunque habrá que improvisar de vez en cuando algún A1 esporádico si no se va sobrado. El detalle por largos es el siguiente:

L1 (IV, 20m): superaremos una primera placa fisurada hacia un cordino rojo que cuelga de una carrasca y que nos indica también el inicio de la escalada, a continuación más de lo mismo hasta un gran grupo de carrascas donde aparece la R1 en la base de la muralla vertical, equipada con cordino y maillon.

L2 (6b+/Ae, 40m): tras una pequeña travesía a la derecha que busca el inicio de la canal al salir de la reunión, se progresa siguiendo el tajo vertical. Se aprecia claramente como a medida que se coge altura se complica, la mejor roca aparece en el lado derecho. Cantos romos muy técnicos y exigentes. Para el tramo de artificial es aconsejable material adecuado. Superada esta zona, se sobrepasan dos árboles por el fondo de la canal  y a continuación nos subimos al bolo en equilibrio que aparece sobre ellos, desde allí iremos a la izquierda por el espolón para poder superar "el trono", un gigantesco bloque empotrado que se interpone a nuestro paso y sobre el que está montada la R2 mediante doble parabolt con anilla cerrada. 7 parabolts y dos cordinos en el resto del largo.

L3  (6a+, 30m): tramo de gran belleza, ya que la chimenea exige progresar en oposición, 2 parabolt y cordino. OJO, justo en el punto donde aparece el cordino abrazado a un arbusto hay que ir en travesía a la derecha, hacia el árbol seco, en busca de la canal-diedro que nos permite alcanzar la tercera reunión con mayor facilidad, dos parabolt y roca de calidad. R3 a base de doble parabolt con anilla cerrada. 

L4  (V, 40m): una especie de embudo abre la chimenea hasta la cima, a la que se llega escalando por un diedro bien marcado con buenos cantos junto a una placa fisurada que permite la autoprotección, un parabolt en la parte alta da cierta tranquilidad sobre el árbol que amenaza empalamiento en caso de caída.  Además del seguro fijo en el largo encontraremos dos cordinos cosidos a los árboles de mayor tamaño y un puente de roca. El camalot morado talla 5 nos dejará respirar en el punto donde encontramos una gran grieta. R4 a base de parabolt con anilla cerrada y cordino con maillon abrazado a una sabina.

Javier y Luis en la cima. Apertura

               Aproximación y descenso:  Aparcar en las inmediaciones del la Masada del Pitarquejo y cruzar el puente del río Pitarque caminando, buscar la canal ascendente pedregosa entre el paredón y la cresta "Pienso de Buitres" luchando con la maleza por el mitad del bosque. Existe una opción express cruzando el río por el remanso del antiguo camping, caminando a continuación por el sendero poco marcado de la margen derecha hacia la canal. La vía aparece casi al terminar de ascender, inconfundible por el cordino rojo que cuelga de una carrasca alta y que marca el inicio.

             Opción B (limpia de vegetación): Con caudal bajo, cruzar el Pitarque por el estrecho de Malburgo -entre el primer y segundo túnel hacia Villarluengo-, remontar la canal y salirse a la derecha por el collado, punto donde termina la cresta Pienso de Buitres, desde ahí descender unos metros hasta encontrar el inicio. 30-40 minutos.

 

 

Placa del largo 1

 

 

Peleando en la canal del segundo largo

 

 

 Chimenea del L3

Panorámicas del largo 3. Apertura

 

             Reuniones rapelables para descender por la misma vía. Es posible bajarse directamente al suelo desde la R2 en un solo rápel de 60m.

 

 

Con Salva y Josema, repetición 7 de octubre de 2023 

 

¡ EL PITAR-TAJO ! 

MIRADOR DEL ÓRGANO. 250 m/V-/AD

         Si quieres disfrutar del monte trepando sin jugarte el tipo, divisando además el Órgano desde el mejor de sus miradores, este es tu sitio. Desde la cumbre del Castellar podrás deleitarte con vistas interminables hacia Montoro o disfrutar de las imágenes que nos ofrecen las crestas del Pitarquejo al atarceder. Un espectáculo de la naturaleza que bien merece la pena sentir.

Reseña técnica

         Aproximación y descenso:  Desde el Hostal de la Trucha seguimos la Silent Route en dirección a Pitarque, justo a 1 km aparece una pista ascendente a la derecha, la tomamos. Seguir por el trazado principal 2.9 km hasta el alto de la Solana (donde empieza ya el llaneo), aparcar en un entradero a la derecha. Caminar 10 minutos por el monte en dirección este hasta el pie de vía bajo la formación.

          Un rápel de unos 25-30 m al final del cresteo, equipado con doble parabolt y argolla cerrada, nos dejará nuevamente en el suelo junto a un corral abandonado ya en estado ruinoso. Desde allí simplemente se trata de buscar nuevamente la pista de ascenso descendiendo por los bancales aterrazados hacia el sur, la encontramos en no más de 5 minutos.

Las luces y sombras dan volumen al relieve del Órgano

          Descripción:  Se trata de un paseo aéreo con vistas, con un par de secciones pelín más técnicas y resto facilón caminando por las lomas. Por seguridad, es aconsejable progresar ensamblado asegurando los pasos comprometidos. Los dos tramos graduados corresponden a dos tiradas cortas, la primera superando una zona de caliza masiva con un paso de bloque y la siguiente a través de una pequeña cresta con buenos cantos. Las mesetas planas que configuran el Castellar quedan enlazadas por una canal y un pequeño collado sin complicaciones que dan continuidad al itinerario completo. Las vistas hacía el Órgano de Montoro son únicas y muy limpias desde cualquier punto del recorrido, una perspectiva diferente del Monumento Natural.

Imágenes de la escalada con Luis Ayora

¡ UNA PARA TODOS LOS PÚBLICOS ! 

OPEN INDOORWALL JACA 2022

        El pasado 9 de julio se celebraba una nueva edición del Open Indoorwall Jaca 2022 en la capital Jacetana. Mucho ambiente para un día inolvidable al que acudían también algunos escaladores turolenses. La jornada proponía la solución de decenas de problemas a lo largo de tres sesiones diferenciadas, para concluir con una gran final en formato Copa de España de Bloque, a la que clasificaban los seis mejores chicos y las mismas chicas ¡espectacular!

          69 bloques, dos horas y media por turno, y más de 200 participantes entre los que se encontraba la campeona de España Rebeca Pérez o el monrealense Enrique Beltrán. Ambos se subían al podium absoluto. 

           

          Por parte del centro de escalada turolense The Limit Indoor Climbing participaban José Martín, José Escrig y Javier Magallón, que terminaban en 16ª, 17ª y 13ª posición respectivamente, 49 tops para este último.

Javier, Jose y Pepe

Y el inestimable apoyo logístico de la Catalán...

¡ UN SÁBADO DE VAQUILLAS MUY TOP !

LA TORRETA, PERALES DEL ALFAMBRA

   La escalada clásica me ha dado muchos de los mejores momentos de mi vida, pero también alguno de los peores. En este lugar ocurrió uno de ellos. Asumir la falta de seguros fijos para progresar por la pared no está exento de riesgos, un pequeño descuido, un canto que se desprende, un clavo no suficientemente empotrado, elegir una línea equivocada, perder un apoyo, puede costar bien caro el escalador. Pero estas son las reglas del juego.   

Fran y Javier, Civera & Civera, en lo alto de La Torreta

           Aproximación y descenso:  Situados en la plaza del Ayuntamiento del municipio de Perales del Alfambra, salir hacia el barranco donde se sitúa La Torreta por la calle entre el horno y la iglesia, con tendencia descendente. A los 50m seguir a la derecha y a 1200m desde el origen coronamos el alto de Santa Ana (depósito de agua a la derecha), en otros 700m dejamos el vertedero a la derecha. Desde ese último punto, en 400m nos vamos a la izquierda en el cruce, hacia las naves, llegando en 200m a la valla delimitadora de la explotación agropecuaria, donde tomamos nuevamente la dirección derecha en la bifurcación. En 1 km termina el vallado y aparece un grupo de chopos cabeceros, aparcar a la izquierda en el prado, justo antes de cruzar el paso de hormigón del río. Adentrarse en el desfiladero remontándolo caminando durante unos 200m, la aguja aparece de repente junto al pozo con más agua acumulada.

Desde la cima se desciende rapelando por la cara este de la punta en un corto rápel de unos 10m. Se encuentra equipado con doble parabolt con maillon y anilla cerrada respectivamente.

Javier de primero, llegando a la cima

Corazón partío. Reunión de cumbre

               Descripción:  La vía Civera&Civera dibuja una especie de espiral que envuelve la torre a medida que se asciende, comenzando por el sur en busca del diedro de la cara norte. Por la naturaleza de la roca, habrá que tener bien en cuenta el roce de cuerda, por lo que las cintas largas irán de lujo. Pasos sencillos pero expuestos que exigen concentración para evitar cualquier caída, mucho patio. Recomendable llegar al collado este mediante corta trepada y empezar en ese punto la escalada en lugar de comenzar en el suelo ya que el zócalo inferior aparece descompuesto e inseguro. No escatimar en material a la hora de montar la R0 colgada, la cual debe quedar a prueba de bombas. Excepto reunión de cumbre, vía completamente limpia. Abierta por Fran Civera y Javier Magallón el 11/04/22. Grado máximo IV+ expo.

Topo

¡ DEDICADA A FRAN CIVERA !

EL TORNILLO, RIGLOS

         Probablemente el mallo menos frecuentado de Riglos, y por ello uno de los más seductores para un servidor. Estético, solitario, alejado y difícil, ascendido por primera vez por Rabadá, Bescós y Montaner en 1952, empezando desde el collado que lo une al macizo de las Fils y alcanzando la cima por la cara que mira hacia el valle del Gállego (suroeste), repetido en la primavera de 1963 por la mítica cordada aragonesa Rabadá-Navarro para la película "Siempre Unidos", abriendo la vía "Vidal" en reconocimiento a su amigo Miguel Vidal que los filmaba desde enfrente. Cualquiera se niega a aventurarse al desafío de pisar su cumbre.   

              Descripción:  La vía El Descanso del Guerrero es una escalada técnica y dura con numerosos pasos de artificial en un entorno muy aéreo que navega entre conglomerado y barro compactado. Está totalmente equipada con parabolts y consta de 3 largos que a pesar de parecer sencillos por su graduación, nada más lejos de la realidad. Se suceden una especie de tortas superpuestas muy atléticas y dificiles de superar (sin pies ni bolos para incorporarte) que se resuelven con pasos de artificial equipado y algún A1 esporádico, donde se intercala la escalada supervivencia con alguna sección de V grado que suaviza un poco la aventura. Los más puristas seguro que superan las panzas en libre si dominan con solvencia el séptimo grado, para el resto los estribos serán obligatorios ya que incluso agarrarse a las cintas no es tarea fácil. A continuación se datalla la escalada por largos:

Reseña técnica

• L1 (V/A0, 30m): superaremos una primera panza donde dos seguros fijos nos indican también el inicio de la escalada, a continuación se sigue por un espolón escalonado que finaliza en una cómoda repisa donde aparece la R1 en la base de la muralla vertical. Ojo, encontraremos una reunión al final del citado espolón que no corresponde con la idónea para seguir la segunda tirada, se trata simplemente de la instalación del segundo rapel y que en ascenso debemos considerar como un seguro más. Sobrada de seguros.
• L2 (V/A0, 20m): tras un corto desplome que requiere estribo se progresa por un muro terroso que genera inseguridad, saliendo en la parte alta hacia la dcha. buscando la repisa de la reunión. Bien equipada.
• L3  (V/Ae, 25m): gran panza de salida, preludio de las que vienen detrás, para seguir por una ligera travesía a izquierdas hasta una sabina seca, desde ese punto la sucesión de panzas/techos exige destreza y fuerza. Después de la última se sale prácticamente a gatas entre dos estratos hasta la reunión de cima, situada en la arista de la gran losa de cima. Buzón de firmas. Artificial bien equipado.

          Aproximación y descenso:  Situados en el municipio de Linás de Marcuello, salir desde la plaza por la pista hacia Las Torrociellas, en 300m aparecen unas naves, que dejaremos a nuestra derecha, en otros 700m tomamos una bifurcación a la derecha hacia Riglos, seguimos un vallado situado a nuestra derecha durante unos 100m y aparcamos junto al arcén en una nueva bifurcación mucho menos marcada. Ya caminando nos vamos a la derecha por el camino ascendente y enseguida nuevamente a la derecha en una curva cerrada, lo seguimos unos 15-20 minutos y justo a la altura del Tornillo un hito nos indica un sendero estrecho pero evidente entre la maleza, que recorremos durante otros 5 minutos hasta el pie de vía el cual encontramos en una especie de fondo de saco rocoso. El lugar es inconfundible ya que al inicio de la faja de conglomerado veremos sobre nuestras cabezas los 2 parabolts de la primera panza.

Mapa de aproximación

                Acceso desde el parquin (camino ascendente de la dcha.)         Enseguida se asciende a la dcha. de nuevo en la curva

          El descenso se realiza en dos rápeles por la misma vía, el primero de unos 30m hasta la falsa R1 (reunión precedente a la R1), para terminar con otro de 20m hasta el pie de vía.

Salva García "el Melilla", Josema Borreguero y Javier Magallón

 ¡ RIGLOS PROFUNDO !